Звукоизоляция – опыт реализации. Часть 1.
Общие принципы и основные материалы для звукоизоляции
стен и потолка
стен и потолка
Реализуя в своей квартире любые звукоизоляционные решения, необходимо учитывать, что их эффективность в самом общем случае (т.е. по всему спектру звуков) базируется на следующих самых главных базовых принципах:
1
масса – действительно эффективная звукоизоляция должна быть достаточно тяжелой (чем тяжелее, тем лучше). Вообще-то говоря, идеально было бы построить кирпичные стены толщиной кирпича в полтора и добавить на пол и потолок по дополнительной плите перекрытия (суть каркасной звукоизоляции – создание помещения внутри помещения). Но поскольку так сделать нельзя, нужно выстраивать звукоизоляцию из того, что можно, добиваясь по возможности достаточно большой массы. Всякие тонкие решения – «чудесные» шумопоглощающие обои и всякие там панели могут защитить (и то не в полной мере) лишь от голосов, да и то только негромких (вспоминаем ковер на стене), но ни в коем случае не от ударных звуков, и даже громкой музыки и собачьего лая;
2
отсутствие жестких связей со стенами и потолком – это обязательный атрибут каркасной звукоизоляции. Так как по-настоящему тяжелого бункера с метровыми стенами по периметру в квартире сделать не удастся, то приходится оптимизировать более легкие решения. Устранение жестких связей между конструкциями звукоизоляции позволяет существенно снизить (хотя и не убрать полностью) передачу звука, в том числе ударного;
3
использование разнородных материалов – разные материалы позволяют эффективно препятствовать передаче звука, особенно музыки, голосов, лая и тому подобного «воздушного» шума.
Единственно по-настоящему эффективная система звукоизоляции – это каркасная звукоизоляция (она применяется для потолка и стен, а для пола используется своя технология, о которой я напишу позднее). На сайтах звукоизоляционных компаний есть куча подробных схем ее построения на различные бюджеты. На мой взгляд, в целом их решения весьма эффективны, однако, их можно существенно упростить практически без потери эффективности.
Единственно по-настоящему эффективная система звукоизоляции – это каркасная звукоизоляция (она применяется для потолка и стен, а для пола используется своя технология, о которой я напишу позднее). На сайтах звукоизоляционных компаний есть куча подробных схем ее построения на различные бюджеты. На мой взгляд, в целом их решения весьма эффективны, однако, их можно существенно упростить практически без потери эффективности.
Кстати, бонусом такой системы будет дополнительная теплоизоляция. Так, например, одна из стен моей квартиры (я живу в небольшой студии) граничит с лестничной клеткой, и в первую зимовку, когда звукоизоляции у меня еще не было, это заметно отражалось как на степени комфорта, так и затратах на отопление (т.к. в квартире теплосчетчик). После звукоизоляции, которая ко второй зимовке уже была сделана, стало намного комфортней и дешевле 😊
Реализация каркасной звукоизоляции включает в себя:
Построение каркаса из стандартного металлического профиля для гипсокартона с использованием виброподвесов и виброленты
Заполнение каркаса шумопоглощающим материалом – минеральной ватой
Можно добавить и нетканые материалы, которые есть у всех производителей звукоизоляционных решений
Монтаж на каркас листовых материалов – гипсоволоконных и гипсокартоновых листов
Можно также добавить и специальные панели, заполненные песком, которые есть почти у всех производителей звукоизоляционных решений
Рассмотрим подробнее звукоизоляцию стен и потолка с помощью каркасной системы (технология построение каркаса для стен и потолка аналогична).
Следует учесть, что минимальная толщина каркасной звукоизоляции составляет 6 см (принося в жертву некоторую часть площади квартиры, в награду вы получаете акустический комфорт).
Для построения такой системы потребуется:
1) профиль потолочный направляющий 28х27 мм (например, Knauf толщиной 0,6 мм);
2) профиль потолочный 60х27 мм;
3) виброподвесы для крепления профилей (тип выбирается в зависимости от планируемой массы системы). На вибропосвесах, как и на виброленте, на мой взгляд, сильно экономить не следует. К сожалению, их и выбор-то не особенно велик – всего несколько компаний-производителей. Можно выбирать любую, но желательно, чтобы виброподвесы были как минимум класса «оптимум», что-то вроде SoundGuard Vibro M, ТехноСонус Сонокреп Протектор PRO и тому подобные с аналогичным построением;
4) вибролента для направляющего профиля (ширина 27 мм);
5) вибролента для потолочного профиля (обычно ширина 50 мм);
6) виброшайбы (для крепления направляющих профилей для звукоизоляции стен);
Целесообразно приобретать виброподвесы, виброленту и виброшайбы специализированных производителей (например, SoundGuard, ТехноСонус, Максфорте и прочие), хотя выбор не слишком широкий и цены достаточно схожи…
7) минеральная вата. Тут, на мой взгляд, вовсе не обязательно использовать фирменные материалы специализированных компаний – достаточно обычных решений, вроде Роквул Акустик, Технониколь Звукозащита и пр. Основное отличие специализированной ваты – это бОльшая плотность (обычно процентов на 20-25) и, как следствие, несколько более эффективная защита. Однако цены на специализированные решения зачастую раза в 4 выше, чем на обычные и, например, использование двух листов Роквул Акустик 27 мм (т.е. совокупно 54 мм) даст фактически аналогичный эффект при стоимости вдвое меньше специализированных материалов 50 мм толщиной;
8) гипсоволоконный лист;
9) гипсокартонный лист. Можно использовать обычный гипсокартон или, что немножко покруче, – более тяжелый Knauf Сапфир;
10) фанера для закладных. Закладные нужны для того, чтобы на гипсокартонные стены можно было вешать тяжелые конструкции – шкафы, полки, телевизор и пр.;
11) виброгерметик. По моему опыту, особого смысла в нем не вижу, но в зависимости от финишной отделки может пригодиться. Подробнее об этом, как и в принципе об основных моментах монтажа, расскажу позже;
12) дюбели и саморезы.
Для наиболее важных участков, например, пенобетонной стены или стен, в которых проходят вентиляционные колодцы, лучше добавить дополнительный слой гипсоволокна или, если позволяют финансы, специальные панели с песком. Это позволит существенно утяжелить конструкцию и, тем самым, обеспечить более эффективную звукоизоляцию.
Следует учесть, что круговую звукоизоляцию начинают со стен (или с пола, если звукоизоляция будет под стяжкой), а затем делается звукоизоляция потолка и пола (когда последняя делается на готовую стяжку, а также для деревянного пола).
1) профиль потолочный направляющий 28х27 мм (например, Knauf толщиной 0,6 мм);
2) профиль потолочный 60х27 мм;
3) виброподвесы для крепления профилей (тип выбирается в зависимости от планируемой массы системы). На вибропосвесах, как и на виброленте, на мой взгляд, сильно экономить не следует. К сожалению, их и выбор-то не особенно велик – всего несколько компаний-производителей. Можно выбирать любую, но желательно, чтобы виброподвесы были как минимум класса «оптимум», что-то вроде SoundGuard Vibro M, ТехноСонус Сонокреп Протектор PRO и тому подобные с аналогичным построением;
4) вибролента для направляющего профиля (ширина 27 мм);
5) вибролента для потолочного профиля (обычно ширина 50 мм);
6) виброшайбы (для крепления направляющих профилей для звукоизоляции стен);
Целесообразно приобретать виброподвесы, виброленту и виброшайбы специализированных производителей (например, SoundGuard, ТехноСонус, Максфорте и прочие), хотя выбор не слишком широкий и цены достаточно схожи…
7) минеральная вата. Тут, на мой взгляд, вовсе не обязательно использовать фирменные материалы специализированных компаний – достаточно обычных решений, вроде Роквул Акустик, Технониколь Звукозащита и пр. Основное отличие специализированной ваты – это бОльшая плотность (обычно процентов на 20-25) и, как следствие, несколько более эффективная защита. Однако цены на специализированные решения зачастую раза в 4 выше, чем на обычные и, например, использование двух листов Роквул Акустик 27 мм (т.е. совокупно 54 мм) даст фактически аналогичный эффект при стоимости вдвое меньше специализированных материалов 50 мм толщиной;
8) гипсоволоконный лист;
9) гипсокартонный лист. Можно использовать обычный гипсокартон или, что немножко покруче, – более тяжелый Knauf Сапфир;
10) фанера для закладных. Закладные нужны для того, чтобы на гипсокартонные стены можно было вешать тяжелые конструкции – шкафы, полки, телевизор и пр.;
11) виброгерметик. По моему опыту, особого смысла в нем не вижу, но в зависимости от финишной отделки может пригодиться. Подробнее об этом, как и в принципе об основных моментах монтажа, расскажу позже;
12) дюбели и саморезы.
Для наиболее важных участков, например, пенобетонной стены или стен, в которых проходят вентиляционные колодцы, лучше добавить дополнительный слой гипсоволокна или, если позволяют финансы, специальные панели с песком. Это позволит существенно утяжелить конструкцию и, тем самым, обеспечить более эффективную звукоизоляцию.
Следует учесть, что круговую звукоизоляцию начинают со стен (или с пола, если звукоизоляция будет под стяжкой), а затем делается звукоизоляция потолка и пола (когда последняя делается на готовую стяжку, а также для деревянного пола).
Этапы построения звукоизоляции:
- 1) Разработка дизайна комнаты и, соответственно, расстановки техники и мебелиНа данном этапе намечаются розетки, выключатели, световые приборы (т.е. вся электрика комнаты), а также места, где будут или, возможно, когда-нибудь будут, крепиться на стены тяжелые объекты.
- 2) Расчет необходимых материалов для звукоизоляцииДалее я опишу основные принципы выполнения каркаса и расчета материалов, но, при желании, данную информацию можно изучить и на сайтах специализированных компаний.
- 3) Подготовка электрикиВключает в себя разводку всей электрики и слаботочных систем. Плюс построения каркасной звукоизоляции – экономия на штроблении стен под провода, так как они крепятся просто поверх стены.
- 4) Монтаж звукоизоляции в следующем порядке:- если на готовую стяжку (или с полом на лагах) – стены → потолок → пол;
- если делается звукоизоляция под стяжку – пол → стены → потолок. - 5) Финишная отделкаВключает в себя итоговую отделку - шпаклевание стен и потолка, покраску стен, наклейку обоев, укладку ламината и пр.
В следующих частях подробно остановлюсь на расчете материалов, особенностях и личном опыте монтажа, а также, что особенно важно, на чем и как можно существенно сэкономить, фактически не теряя эффективности звукоизоляции.
